Comment se débarrasser des courtilières au jardin ? Méthodes écologiques

Sous la surface du potager, un petit insecte creuse des galeries discrètes qui menacent jeunes plants et récoltes. Savoir identifier la courtilière et comprendre ses habitudes s’avère indispensable pour préserver la vitalité du sol et la santé des cultures.

Identifier la courtilière et les dégâts qu’elle provoque

Portrait-robot : comment reconnaître l’insecte

La courtilière, ou grillon-taupe, impressionne par son aspect robuste autant qu’elle sait se faire oublier.

Son profil est immanquable :

• Corps trapu, brun foncé, atteignant 4 à 5 cm
• Tête massive dotée de mandibules capables de sectionner de jeunes racines
• Pattes avant en forme de pelles, idéales pour creuser, évoquant la taupe
• Ailes plaquées sur le dos chez l’adulte, marquées de dessins fins

Active surtout la nuit, la courtilière se nourrit et vole sur de courtes distances au crépuscule avant de reprendre le chemin de ses galeries.

Un autre indice : son chant très sonore. Le mâle chante depuis le sol au printemps et au début de l’été, avec un son puissant de grillon venu du sol, souvent près de zones humides.

Elle creuse principalement à faible profondeur, aimant les terres ameublies, riches en matière organique et bien arrosées : potagers fraîchement travaillés, serre, bords d’arrosage automatique…

Les signes d’alerte dans le potager

Les adultes se montrent rarement, mais leurs traces sont caractéristiques.

Parmi les symptômes évocateurs :

• Petites galeries en surface, traçant des lignes de terre fine légèrement soulevée
• Jeunes plants couchés ou fanés : tiges sectionnées près du sol
• Jaunissement soudain de salades, choux ou tomates fraîchement repiqués sans cause évidente

Quelques différences pour y voir clair :

• Les courtilières ne grignotent guère les feuilles, contrairement aux limaces
• Un arrachage délicat révèle parfois des racines entamées ou coupées
• Les campagnols laissent des galeries plus profondes et rongent les racines ; la courtilière coupe juste au collet

En cas de doute, soulevez délicatement une galerie récente : l’insecte ou ses déjections sombres peuvent s’y cacher.

Les phases du cycle de vie et périodes d’action

Connaître le rythme des courtilières aide à les surveiller plus efficacement.

• Les œufs, pondus au printemps, reposent dans une chambre souterraine, en sol meuble et humide
• Les jeunes larves, de couleur pâle, creusent déjà et se nourrissent de racines ou de petits invertébrés
• Les adultes vivent plusieurs années et se reproduisent chaque saison

En climat tempéré, voici le calendrier typique :

• Mai à juillet : la reproduction bat son plein, la ponte s’intensifie
• Juin à septembre : larves et jeunes adultes s’activent, surtout dans les potagers bien arrosés
• Hiver : l’insecte hiverne en profondeur, mais il peut remonter à la faveur d’un redoux

Les périodes où les courtilières sont plus vulnérables :

• Au printemps, lors des travaux de sol qui dérangent les galeries et nids
• À la fin de l’été, quand les jeunes ne sont pas encore descendus profondément

Dès que le sol se réchauffe entre 15 et 20 °C, humide après les pluies ou arrosages réguliers, leur activité s’intensifie.

Piéger les courtilières de façon naturelle

Le piège à fumier ou compost chaud

Ce piège repose sur un principe simple : la courtilière aime la chaleur et l’humidité. Pour l’attirer, installez à l’automne un petit tas de fumier à demi mûr ou de compost très humide, haut de 40 à 60 cm, en bord de potager ou dans les zones habituellement touchées.

Rendez-le encore plus attractif en ajoutant des tontes de gazon fraîches ou des feuilles mortes, tassez légèrement pour encourager la fermentation, puis recouvrez d’une planche ou d’un carton.

En fin d’hiver ou au début du printemps, par temps doux, soulevez le tas : on y trouve parfois un véritable « nid » de courtilières : adultes, larves, œufs. Il reste à les ramasser à la main – avec des gants – ou à les donner aux poules qui en raffolent.

Le piège à bière ou à mélasse

Tout aussi redoutable, le piège à bière attire les courtilières avec des effluves sucrés et fermentés.

Utilisez un pot en verre ou en plastique, ou une boîte de conserve, enterré au ras du sol. Remplissez-le de bière ou d’un mélange à base de mélasse (un volume de mélasse pour quatre ou cinq volumes d’eau).

Un récipient de 8 à 10 cm de profondeur suffit pour y retenir les insectes piégés. Placez plusieurs pièges distants de 2 à 3 mètres dans les zones à risque.

Surveillez-les tous les deux ou trois jours, videz-les et ajoutez régulièrement de la bière ou de la mélasse pour maintenir l’efficacité, surtout quand il fait chaud.

Les pièges lumineux de surface pendant les vols nuptiaux

Entre mai et juillet, lors des vols nuptiaux, il est possible de piéger les adultes attirés par la lumière. Placez une bassine ou un seau peu profond rempli d’eau savonneuse, puis suspendez une lampe ou une ampoule LED juste au-dessus.

Les courtilières, attirées, tomberont dans l’eau, dont la tension de surface est brisée.

Pour préserver la faune auxiliaire, limitez ce piège aux soirs de forte activité (temps humide, sol chaud), coupez la lumière après minuit et installez-le loin des massifs de fleurs mellifères.

Astuces d’amélioration

Quelques gestes simples boostent l’efficacité des pièges.

Commencez par nettoyer autour des pièges : enlevez les herbes hautes, les vieux paillis ou les tas de bois qui pourraient servir de cachette à l’insecte.

Adoptez un contrôle régulier :

• Pièges à bière : vérifiez-les deux à trois fois par semaine
• Pièges à fumier : surveillez-les à la sortie de l’hiver
• Pièges lumineux : relevez-les à la fin de chaque soirée

Variez les techniques selon les saisons : chaleur en hiver, bière au printemps, lumière lors des vols. Noter les captures sur un carnet permet d’ajuster vos stratégies d’année en année, selon les zones attaquées.

Utiliser répulsifs végétaux et auxiliaires du jardin

Plantes répulsives à semer ou planter

Pour tenir les courtilières à distance sans produits chimiques, certaines plantes servent de barrière.

Parmi les plus efficaces :

• Euphorbe épurge (Euphorbia lathyris), appréciée contre les rongeurs
• Couronne impériale (Fritillaria imperialis), bulbe à odeur puissante
• Ail, oignon, poireau, qui profitent à toutes les cultures voisines
• Narcisses et jonquilles, bulbes toxiques souvent évités par la faune souterraine
• Ricin, réservé aux jardins sans enfants ni animaux

Plantez ou semez ces espèces en bordure, le long des planches de culture ou en touches répétées dans les secteurs sensibles. Prévoyez un espacement d’environ 15 à 20 cm pour les bulbes ; 25 à 30 cm pour les euphorbes et alliacées. Renouvelez tous les deux à trois ans pour garder l’effet répulsif.

Si vous optez pour le ricin, extrême vigilance, la plante et surtout ses graines étant très toxiques.

Purins et infusions à pulvériser dans les galeries

Les purins, notamment à base d’ail ou de sureau, complètent bien les plantes répulsives.

Préparez-les en mélangeant un kilo de feuilles de sureau ou d’ail écrasé dans dix litres d’eau. Laissez macérer cinq à sept jours en remuant chaque jour, puis filtrez. Utilisez dilué à 10–20 %.

Repérez les galeries fraîches, ouvrez-les légèrement, puis versez le purin à l’arrosoir sans pomme ou à la seringue. Intervenez par temps calme, en fin de journée, en effectuant deux à trois applications espacées de trois à quatre jours.

L’objectif n’est pas d’inonder les galeries, mais de les rendre désagréables, poussant l’insecte à déménager.

Favoriser les prédateurs naturels

Attirer les alliés naturels est décisif pour réguler la population de courtilières sur le long terme.

Installez des nichoirs à chouettes et mésanges, des tas de bois ou des murets de pierres pour les petits mammifères et reptiles, et aménagez des zones de prairie ou des petits points d’eau facilitant la venue des hérissons et amphibiens.

Reliez les haies, supprimez les tontes rases et variez les habitats pour favoriser la faune auxiliaire. Dans un jardin vivant et diversifié, les pullulations de courtilières se régulent d’elles-mêmes.

Nématodes entomopathogènes steinernema

Certains nématodes du genre Steinernema sont proposés contre divers insectes du sol. Vérifiez bien la souche visée, la cible et les conditions d’emploi avant tout achat.

Ils se conservent au frais et doivent être appliqués sur sol humide, par temps doux, dans une eau non chlorée, en respectant scrupuleusement les recommandations du fabricant.

Bien que leur impact soit souvent ciblé, privilégiez d’abord les solutions naturelles et n’ajoutez ces auxiliaires qu’en dernier recours.

Prévenir leur retour par un entretien raisonné du sol

Labour léger et bêchage en hiver

Un travail superficiel du sol en hiver permet d’exposer œufs et larves aux prédateurs et au froid. Privilégiez cette intervention entre novembre et février, hors périodes pluvieuses.

Profondeur idéale : 10 à 15 cm, à la bêche ou à la grelinette. Privilégiez les zones les plus touchées plutôt qu’un travail généralisé, pour ne pas déséquilibrer la vie du sol.

Cette aération expose les larves au gel et facilite le passage des oiseaux friands de nuisibles.

Paillage adapté

Un paillage aéré, fait de feuilles mortes, broyat de rameaux ou compost mâture, aide à conserver le sol vivant et limite les variations de température, tout en restant peu accueillant pour les ravageurs.

Épaisseur idéale : 5 à 8 cm, afin d’éviter les refuges trop confortables. Paillez après un léger bêchage en fin d’hiver ou juste après les plantations, en gardant le collet dégagé.

Un griffage superficiel avant paillage stimule la vie du sol sans l’étouffer, et laisser un peu de terre nue favorise la circulation des auxiliaires.

Rotation des cultures et faux-semis

Changer l’emplacement des cultures d’une année à l’autre casse le cycle des ravageurs. Essayez de ne pas installer la même famille de plantes au même endroit deux années de suite.

Dans les parcelles touchées, privilégiez les espèces peu attractives comme l’ail ou le poireau.

Le faux-semis consiste à préparer et arroser une planche de semis, laisser lever les adventices et les ravageurs, puis tout détruire par un léger griffage. Répétez l’opération une ou deux fois avant d’installer vos légumes.

Drainage, structure et pH du sol

Un sol lourd, mal drainé ou acide affaiblit les racines et accroît la vulnérabilité aux attaques. L’analyse du sol (texture, croûte) permet d’ajuster les apports.

Ajoutez du compost et du sable dans les terres argileuses, plus de matière organique dans les sols légers. Prévoyez de petites buttes ou des rigoles pour faciliter l’écoulement de l’eau.

Le pH optimal pour la plupart des légumes oscille entre 6,5 et 7. Un peu de chaux douce ou de lithothamne, avec modération, peut corriger une trop grande acidité.

Suivi annuel

Le suivi régulier fait toute la différence sur la durée. Tenez un journal de jardin, notez les dates de culture, les interventions, les observations ou les captures.

Une cartographie des zones à problème permet d’ajuster rotations, paillages et gestions du sol pour l’hiver suivant.

Chacun choisit ensuite son seuil de tolérance : dès que les dégâts dépassent ce que vous acceptez, renforcez la prévention et variez les leviers naturels.

Année après année, ce suivi affine votre stratégie et construit un potager de plus en plus résilient, sans dépendre des produits chimiques.

Une bonne connaissance de la courtilière, combinée à des méthodes naturelles et à un entretien attentif du sol, permet de protéger durablement vos cultures.